本年8月中旬，耶鲁北京中心上演了一场“风味的我国与国际”的对话。嘉宾之一，是曾任耶鲁大学前史系主任、专攻中世纪欧洲史和食物前史的保罗·弗里德曼（Paul Freedman）教授。另一位是美食纪录片导演、专栏作家陈晓卿，他拍照的《舌尖上的我国》系列纪录片早已红遍海内外。
“今日的国际，在种族、人群、国家之间，设置了很多妨碍。能让人们完成沟通的，其实有一个最甘旨的理由，便是美食。我更期望，人们能让面包替代误解，用西红柿酱消解隔膜。”陈晓卿这番慨叹来自于西红柿酱由来的前史。
早在17世纪，将鱼虾腌制、发酵成汁，在广东、福建一带称为“茄汁”。英国、德国水手远道来华，常常上岸买这种蘸水，将它们带回欧洲大陆。但茄汁很贵，欧洲人便开端打起高仿的主见，英国文学家简·奥斯汀的爸爸妈妈从事的便是蘑菇蘸水的生意。到了19世纪初，意大利人开端往茄汁里加西红柿。这种蘸水跟着欧洲移民到了新大陆，1888年，美国亨氏公司开端往茄汁里参加很多的糖和醋。阅历了逾三百年的全球游览，这种食物就成了美国人餐桌上的西红柿酱。因而，西红柿酱的英文并不叫tomato sauce，而是ketchup。原因在于，闽南语里茄汁的发音就似ketchup。
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现场 | 美食有脚
文 | 王力为
（财新记者）
本文共4002字
刊于《财新周刊》2019年38期
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