虽然“肉食者鄙，未能远谋”（《曹刿论争》），但我信任，在困难时期，大多数人甘愿抛弃戴那顶“远见卓识”者的高帽子而要挑选当个“鄙”者。
但是，在物资极其丰厚的年代，喜爱吃肉仍是喜爱吃菜，或许吃肉者崇仍是吃菜者鄙，倒真说不定呢。比方饭局里的点心，上菜馒头，我们来者不拒；上肉馒头，我们不免蹙眉。又比方，拿手做菜馒头的店门口，总是排着长队；拿手做肉馒头的店门口，却不见多少人光临。
近些年来，做惯“老二”的菜馒头总算意气昂扬了：不只价格与肉馒头看齐乃至完成“弯道超车”，拥趸也占有了半壁河山。
见责？不怪！由于年代变了。
有馅的生煎馒头、小笼馒头；无馅的花卷馒头、刀切馒头，上海人一概叫馒头。有人说，在北方你可不能这样猖狂哦——在那里，有馅的叫包子，无馅的叫馒头，爱憎分明，混杂不得。听起来像是那么回事啊，比方狗不理包子，比方高庄馒头，划得清清楚楚。
但是，包子、馒头之分野，前史上并不彻底那么呆板——
包子一词最早见于北宋《清异录》一书。依照事物进化的规则，无馅的必定比有馅的呈现得早，所谓馒头比所谓包子早。早到何时？宋代高承《事物纪原》里说，诸葛亮征战孟获时，不愿沿用蛮俗拿人头来祭神，而用面粉包裹猪羊肉来替代。
这则资料，本该说的是包子的由来吧？但古人却把它叫作馒头。明代郎瑛《七修类稿》曰：“蛮地以人头祭神。诸葛亮之征孟获，命以面包肉为人头以祭，谓之蛮头。今讹而为馒头也。”哦，生番的头，传来传去，变成了馒头。
高承、郎瑛们的猜想成分明显多过考证，由于从三国到他们日子的年代，几百年间好像没什么有关馒头的文献可征。但魏晋呈现了蒸笼的现实，阐明那个年代呈现馒头或包子是或许的。《东京梦华录》就说到“更外卖软羊诸色包子……”至少坐实北宋已有了肉包子。
那么，菜馒头又是何时呈现的？我猜，差不多在声称诸葛亮创造肉馒头之后不久。杜牧诗曰：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”那么多的僧侣须行斋戒，菜馒头就势上位不很正常吗？
仍是宋代，吴自牧《梦粱录》说到“波菜果子馒头”，昭示菜馒头有了种类分类。
菜馒头看上去比肉馒头来得简略，实际操作却烦难得多。
我对菜馒头的取舍，一根筋地“以貌取‘馒’”，即，一眼看上去有必要非常美丽：表皮莹亮、外形圆润、身体丰满、皱褶规则、菜色外泄、香气扑鼻……美丽，也就从另一方面代表着其做工精密奇妙、手势熟练。至于内涵的质量，朱自清先生早已作了界定：“菜选那最嫩的，剁成泥，加一点儿糖一点儿油，蒸得白生生的，热腾腾的，到口轻松地化去，留下一丝儿余味。干菜也是切碎，也是加一点儿糖和油，燥湿适可而止；细细地咬嚼，能够嚼出一点橄榄般的回味来。”（《说扬州》）
绿杨邨的菜馒头无疑传承了淮扬细点的精华，外形娇小玲珑，菜馅切得极细，有“白、甜”之姿而无“傻”之样。前史的沉淀，使它有满足的底气傲世同侪。其质量，可彻底作为行内巨大上的标杆，每天店门口从不掉链子的长队现已阐明晰全部。
传闻老城厢里的百年老店“春风松月楼”补葺后从头倒闭，我仓促赶去，便是要吃它有“三桂冠”（上海名特点心、中华名小吃、中国名点）之称的一只菜馒头。其皮不粘牙，一口见馅（菜馅粒头相较绿杨邨斩得粗暴点），层次丰厚，回味悠长，难怪一日可卖2万多只！
瑞金宾馆的菜馒头肯定可圈可点，只可惜“巧笑倩兮少人知”——谁教它“孤寂深院锁春闺”呢！
在我看来，菜馒头有三种境地：一是适意的，如“绿杨邨”；二是以工带写的，如“春风松月楼”；三是适意的，如全部滋味上佳而不太重视做工精美的产品。至于朴实为果腹而草率了事，皮厚如安吉丽娜·朱丽的唇、馅贫如林忆莲的眼，那就只好把它编在“灯光阑珊处”了。
黑板还得敲一下：倘若在以菜馒头知名的餐室请客，记住无论如何从“人均”里匀出点钱来打包一袋菜馒头让客人带走。若干年后，客人把那天终究吃了什么早给忘了，记住你的好的，仍是菜馒头！(西坡)
