我们关于广东省东莞市应该多少了解一点，但假设没有亲身去过，或许也就仅限于一点。提及东莞，大多数人或许形象只停留在“国际工厂”、外来务工人员多这种经济层面的，夹在两大一线城市之间，东莞相对来说比较低沉。假如你对城市地舆感兴趣，或许会知道东莞是我国不设区的5个地级市之一。东莞下辖4个大街和28个镇，它们中任何一个都不能代表东莞的地域特征，但它们又完整地组成了东莞。
所以要谈东莞美食，是比较一言难尽的，由于自身就处于最会吃的广东省，饮食天然丰厚。但假如必定要说出最具代表性的东莞特征美食，必定非烧鹅莫属了。走在东莞街头，最不缺的便是烧鹅香。
为什么东莞人偏心一只鹅？
烧烤是人类最原始的烹调方法，毕竟在人类社会前期还没有烹饪东西时，吃熟食只能依托火。所以有烧烤滋味的食物，一直是受群众喜爱的，这是东莞人爱吃烧鹅的原因其一。
其二就得从烧鹅的前史说起了，烧鹅是广式烧腊的经典菜品，在东莞排在烧腊之首，天然是有故事的。烧鹅起源于烤鸭，早在我国南北朝时期的史籍中，就已经有关于烤鸭的记载了。我国古代文明发源于华夏，曩昔南边仅仅蛮夷之地，但每当遇到战乱，华夏人就会大规模的往南边搬迁。他们带着华夏文明和祖传食谱，终究定居在南边。
南宋末年，幼帝南逃，南宋厨师也随之来到广东，烧鸭作为宋朝廷的宫殿名菜，天然被带到这儿。广东不似杭州盛产鸭，所以厨师以鹅替代鸭，改进成广式烧鹅。制造方法也与烤鸭完全一致，涂料、烫皮、腌制、转烤等过程一个都不少。
东莞烧鹅的特征
在东莞，有“无鹅不成宴”的说法。尤其是逢年过节时，家家户户都拿出一套东西制造烧鹅。像之前网上盛行的说法，没有一只兔子能活着脱离成都，没有一只鹅能活着游出东莞并不夸大。
东莞烧鹅有两种做法，一种是用传统的泥缸炉烧制，这种炉体型很大，能够一次一起烧几只。一般会通过吹皮，使鹅皮肉别离，风干时刻需求七八个小时。街上卖的烧鹅大多是这种做法。
另一种传统的荔枝柴烧鹅，也是东莞人更喜爱的做法。东莞大岭山是荔枝产区，荔枝采完后，树还能够物尽其用制成柴。荔枝柴要放上一整年才满足枯燥，把火烧得够旺。荔枝柴烧鹅不吹皮，腌制几十分钟吊干就能入炉烤。大岭山传统做法有必要是单只烤，柴火的挑选、鹅的种类及制造过程中每一个过程的改动都会引起烧鹅口味的改动，所以封腔、充气、烧制每一步都不容大意。
荔枝木健壮耐燃，树木中含树胶少，不会烧出难闻的异味。且相反的是，柴越老，越是能烧出一股荔枝的幽香。木柴熏起的火苗，能把鹅表皮烧出金红的色彩。大约40分钟左右，略微放凉一点就能够斩件上台了。东莞人关于烧鹅的质量极端挑剔，烧鹅有必要是趁热吃，皮不脆、肉不嫩都是不及格，没鹅汁则是最大的败笔，碰都不想碰。所以烧鹅必定要吃刚出炉的。
濑粉与烧鹅，天生一对
濑粉是广东有名的传统小吃，是把稻米打磨之后的粘米粉制成长条状。手艺制造的濑粉才够爽滑，制造时要把糊状的米浆装在一个容器内，容器底部是布满细孔的金属漏片。然后制粉师傅要匀速循环地转动容器，让米浆均匀地流出，对制造师傅的经历要求很高。濑粉在热锅中浮起，捞起后过冷水，然后放在竹筐里风干就制造完成了。
在东莞人看来，烧鹅的绝配有必要且只能是濑粉。一碗烧鹅濑，在东莞寻常的小吃店都能吃到。看着做了十几年濑粉的阿姨，顺手抓起一把濑粉烫熟放入浓汤中，回身再把烧鹅斩件，拾几件规整地铺在粉上，再加两叶青菜，淋一勺滚烫的鹅油酱汁。烧鹅油润，濑粉绵软，彼此烘托互不夺味，一口肉、一口汤就一口粉，东莞风味就在这一碗中。不过鹅肉不能长时刻泡在汤中，不然便失了酥脆，需赶快趁热吃。
濑粉开始是东莞人寿宴的传统食物，有长长久久之涵义，搭上肥美的烧鹅，多福多寿，是好事成双。东莞人走出海外的十分多，不管走多远，最想念的都是一碗烧鹅濑粉。
